Wie van benzine naar stroom overstapt, verwacht lagere onderhoudskosten. Geen olie, geen distributieriem, geen uitlaat, en remblokken die jaren meegaan. Dat klopt allemaal. Maar er is één post die juist hoger uitvalt, en dat is de bandenrekening. Rijders die van hun eerste set af moeten, schrikken vaak van hoe snel dat ging.
Waarom het sneller gaat
Er zijn drie oorzaken, en ze stapelen op elkaar.
Gewicht. Een accupakket weegt drie tot zeshonderd kilo. Een elektrische middenklasser is daardoor al snel drie- tot vierhonderd kilo zwaarder dan zijn benzine-evenknie. Meer gewicht betekent meer druk op het loopvlak en meer wrijving in elke bocht.
Koppel vanaf stilstand. Een elektromotor levert zijn volledige trekkracht meteen. Dat is precies wat het rijden zo prettig maakt, en het is ook wat rubber van de band schuurt. Wie regelmatig vlot optrekt bij een verkeerslicht, betaalt dat terug in millimeters profiel.
Regeneratief remmen. Bij het loslaten van het gaspedaal remt de motor mee. Dat spaart je remblokken enorm, maar die remkracht moet nog steeds via de banden op het asfalt worden overgebracht. De slijtage verplaatst zich dus van de remmen naar de banden.
Bij elkaar zorgt dat voor een slijtage die in de praktijk twintig tot dertig procent hoger ligt dan bij een vergelijkbare auto op brandstof. Bij zware modellen met veel vermogen en achterwielaandrijving loopt dat verder op, zeker op de aangedreven as.
Wat een band voor een elektrische auto anders maakt
Er zijn inmiddels banden die specifiek voor elektrische auto’s zijn ontwikkeld, herkenbaar aan aanduidingen als EV, Elect of een vergelijkbaar merkteken. Wat daaraan anders is:
- Een steviger karkas en een hogere belastingindex, om het extra gewicht te dragen. Let op de codes XL of HL op de zijkant.
- Een hardere rubbersamenstelling op het loopvlak, die het koppel beter verdraagt zonder in te leveren op grip.
- Lage rolweerstand, wat direct meetelt in je actieradius. Het verschil tussen een zuinige en een onzuinige band loopt op tot ongeveer zes procent bereik.
- Geluidsdempend schuim aan de binnenkant. Zonder motorgeluid hoor je het rollen van de banden veel duidelijker, en dat schuim haalt daar merkbaar wat vanaf.
Zijn ze verplicht? Nee. Een gewone band met de juiste maat en belastingindex mag gewoon. Maar mijn ervaring is dat de meerprijs zich terugverdient. Je rijdt verder op een lading, de auto is stiller, en de band gaat langer mee juist doordat hij op dit gebruik is gemaakt. Dat is dezelfde afweging als bij het accupakket zelf, waar onderzoek naar batterijdegradatie laat zien dat het onderdeel waar iedereen bang voor is, meevalt, terwijl de post waar niemand aan denkt de rekening bepaalt.
Zo laat je ze langer meegaan
- Controleer de spanning elke maand. Dit is verreweg de grootste factor. Een band die tien procent te zacht staat, slijt aan de schouders en kost bereik. De juiste waarden staan op de sticker in het portier of op de tankklep, en bij veel elektrische auto’s staat er een aparte, hogere waarde voor volle belasting.
- Meet koud. Na twintig kilometer rijden is de spanning al opgelopen en meet je te hoog. Doe het ’s ochtends voor vertrek.
- Wissel de banden om de tienduizend kilometer van as. Bij achterwielaandrijving slijten de achterbanden veel sneller, bij vierwielaandrijving is het verschil kleiner maar aanwezig. Wisselen kost een half uur bij de garage en verlengt de levensduur van een set aanzienlijk.
- Zet de regeneratie op een stand die je rustig laat rijden. Eenpedaalrijden is prettig, maar hard optrekken en fel afremmen op de motor is voor de banden hetzelfde als hard remmen.
- Laat de uitlijning controleren na een stevige stoeprand of trottoirband, en standaard bij elke bandenwissel. Een auto die net iets scheef staat, eet een band in enkele duizenden kilometers scheef.
- Rijd niet structureel volgeladen. Vier volwassenen plus bagage bovenop het accugewicht komt dicht bij het maximum, en dan slijt alles sneller.
- Kijk naar het profiel, niet naar de kilometerstand. Wettelijk minimum is 1,6 millimeter, maar onder de 3 millimeter neemt de remweg op nat wegdek fors toe. Vervang op 3, niet op 1,6.
Wat je nodig hebt
- Een digitale bandenspanningsmeter. Kruidvat, Gamma, Halfords en online vanaf ongeveer vijftien euro, betrouwbaarder dan de pomp bij het tankstation.
- Een compacte 12-volt compressor voor in de kofferbak, zeker bij auto’s zonder reservewiel.
- Een profieldieptemeter, of anders een muntstuk als ruwe controle.
- Een setje banden met de juiste maat en belastingindex, gekocht bij een bandenspecialist die de juiste waarden kan controleren. Reken bij een middenklasse elektrische auto op 500 tot 900 euro per set gemonteerd.
- Een notitie in je agenda voor de maandelijkse spanningscontrole. Dat klinkt overdreven en is het niet.
De milieukant die weinig aandacht krijgt
Elektrisch rijden haalt de uitstoot uit de uitlaat weg, maar niet alle emissies verdwijnen. Banden slijten, en dat slijtsel komt als fijnstof en als microplastic in de lucht, de berm en het oppervlaktewater terecht. Bij zwaardere auto’s is die bijdrage per kilometer groter.
Het RIVM houdt bij hoe groot de bijdrage van bandenslijtage aan microplastics is, en dat is een van de redenen dat de Europese regelgeving voor banden de komende jaren aangescherpt wordt op slijtvastheid. Wie nu al een slijtvaste band kiest, loopt daar dus op vooruit en houdt tegelijk zijn eigen kosten laag.
Wat het onder de streep betekent
Reken bij een gemiddelde elektrische auto op 30.000 tot 45.000 kilometer per set, waar een benzineauto er 45.000 tot 60.000 haalt. Dat is meerkosten van grofweg honderd tot honderdvijftig euro per jaar bij normaal gebruik.
Daar staat tegenover dat remblokken en remschijven bij veel elektrische auto’s de eerste honderdduizend kilometer niet vervangen hoeven te worden, dat er geen olie of filters zijn, en dat de onderhoudsbeurt zelf goedkoper is. Het totaal blijft dus lager, alleen zit het anders verdeeld dan je gewend bent. Dezelfde verschuiving zie je terug in de onderhoudskosten van een volledig elektrische auto, waar de grote posten simpelweg op een andere plek zitten dan bij brandstof.
Begin met die spanningsmeter. Van alle maatregelen op deze lijst is dat de goedkoopste, en hij levert tegelijk bereik en levensduur op, precies de twee dingen waar het bij de echte actieradius om draait.
